ＷＨのモンキーブーツである。
ＵＳＡ生産のため、ＵＳＡのファクトリーが通常のアメリカのワークブーツを作る材料と要領で作ったのであろう。
ストームウエルトのグッドイヤー製法である。
10年ほど前に、大阪のＷＨの直営店で買ったのであるが、試着したものとは別の個体 (箱) を出してきて包まれてしまったので、買った後に気が付いたウエルトのだし縫いの致命的なズレや、レージングスタッドの左右の酷いズレ (ＵＳモノに多いよね。ＲＷもそういうのを持ってる。このテキトーさには、腹が立つね。) もあって、困ったブーツなのだが、合わせやすいので気に入ってる (これで、革がもっといい革だったらなぁ～・・・。) 。

・・ってな訳で、ヘビーローテーションで使用しているので、ついに修理が必要になってしまった (修理待ちのため、洗って室内に保管してあるブーツが何足もあるんだもん。そりゃあ、履く頻度も増えるよな・・・。) 。

修理待ちの他のブーツを後回しにして、コイツから修理しだす訳は、簡単にできる修理だからである・・。


腰裏が擦れによるすり減りで穴が開き、芯材が露出している。
なんと、軟質プラスティックの芯材だ (アメリカでは、コレがメジャーなのか？。) 。



ついでに、シャフトの接合部の糸切れも直しておかないと、応力が集中してもっと糸が切れるし、そのうちにバックステーのステッチ部分にも負担がかかって、バックステーのステッチが切れてくるんだよな・・ (ＲＷのエンジニアがこれまで履いてきたモノは、みんなそうなった。・・・なので、今の持っているエンジニアは、ちょくちょくチェックしては糸を手縫いでかけ直している。) 。

まずは、材料を切り出す。
端を革包丁で漉いておくのであるが、ステッチは上部にしか掛けない (元々のステッチ穴を利用する。) ので、下部は特になだらかにナナメに漉いておく。

ボンドを付けて接着し、乾燥後にステッチにとりかかる。

　まずは、穴あけ。


穴をあけたら、手縫いでどんどん縫っていく。


シャフトの接合部も縫っておこう。


できあがり。




これで、また履ける！。

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